Как нарастить дренажную трубку кондиционера

Кондиционеры в наши дни максимально востребованы не только, как предмет роскоши, но и вполне обыденный электроприбор для создания комфортного микроклимата внутри помещения. Специфика конструктивного устройства кондиционеров подразумевает появление конденсата при изменении температуры теплообменника, который необходимо своевременно удалять через систему дренажа. Именно о дренажной системе для кондиционеров и пойдет речь в данной статье – мы самым подробным образом разберемся в том, что такое дренаж, его видах и нюансах обустройства.

Содержание статьи:

Что такое дренаж, откуда появляется конденсат в кондиционере

Дренаж – это специальная система отведения конденсата, который образуется на поверхности испарителя в ходе изменения температуры хладагента. На поверхности испарителя появляются капельки воды, которые стекают в специальный поддон. В поддоне обустроено отверстие, оснащающееся общей дренажной трубкой.

Поэтому поддоны чаще всего выполняются с наклонными плоскостями к центру.

Полимерная гофрированная трубка, выведенная от накопительного бачка наружу

Важно! Также дренажем можно назвать саму трубку для отведения влаги, а дренажной системой – целый комплекс трубок, который используется для отведения влаги за пределы блока.

Как правило, трубки изготавливают из полимерного материала – полистирола или меди. Использование данных материалов гарантирует легкость и герметичное обустройство.

Где находится дренаж

Видимая часть дренажа – это поддон, который располагается в нижней части кондиционера непосредственно перед вентилятором забора воздуха. Сбоку или в нижней части в поддоне смонтирован специальный патрубок, к которому и крепится дренажная трубка.

Выяснив, где располагается дренаж, уделим внимание и способам, которыми реализуется отвод конденсированной влаги:

• Самый простой способ – вывести трубку через стену непосредственно на улицу. Однако простота скрывает ряд недостатков – будет подпорчен эстетический вид – потребуется засверливать отверстие в стене, к тому же такой способ не рекомендуется в связи с санитарными нормами.

Важно! Конденсат может быть насыщен фреоном из-за ряда неисправностей. В итоге возникнет ситуация, когда на улицу с конденсатом будет сливаться некая доля фреона.

• Наиболее правильным вариантом является отвод непосредственно в канализацию. Для этого трубка должна быть соединена с общей системой канализации. Такая система более щепетильна в установке и обслуживании – в месте соединения с канализацией необходимо смонтировать сифон, который запрет в себе неприятный запах, а также во избежание неисправностей придется периодически осматривать наружную часть дренажа

Подключение дренажа

Прежде всего разберемся с целесообразностью применения дренажной системы. Влага, которая образуется на испарителе зачастую содержит примеси и вкрапления различного рода, поэтому требуется ее эффективное и регулярное отведение. При этом дренаж обеспечивает устранение:

• Неприятных запахов. В воде в большом количестве содержатся микроорганизмы, которые приводят к протуханию воды при ее застое. В итоге появляется весьма неприятный запах.
• Болезнетворной флоры. Застоявшаяся вода – основной источник появления вредоносных бактерий, которые опасны для здоровья владельца.
• Условий для появления грибка и плесени. Опять-таки средой их появления является септическая влажность. Сама плесень может стать причиной серьезных заболеваний.

При отводе в канализацию

Данный способ является наиболее эффективным по двум причинам – он никак не навредит соседям, если кондиционер смонтирован в многоквартирном доме, а кроме того он полностью удовлетворяет все санитарные нормы. Единственный сложный нюанс – это удаленность кондиционера от канализационной системы. Но и эта проблема решаема, так как вывод конденсата можно сделать непосредственно в кухонную раковину или трубу, отведенную от стояка.

Дренажная трубка прокладывается с уклоном, таким образом чтобы минимальный перепад составлял 2 см. Следует внимательно отнестись к соблюдению этого условия.

Отвод дренажной трубки в канализацию, трубка проложена в штробе под слоем шпатлевки

Важно! Недостаточный или вовсе обратный уклон приведет к возникновению постоянных засоров дренажной трубки (шланга).

Принцип монтажа дренажной системы

Перед непосредственным монтажом дренажа со сливом в канализацию необходимо разработать схему, на которой будут отражены все конструктивные элементы:

• Трубка с диаметром от 15 до 20 мм.
• Сифон. Но можно обойтись и без него, если трубка после S-образного изгибания сохраняет форму.
• Переходные и уплотняющие элементы.
• Крепеж, хомутики.

Очень важно соблюсти правильный угол наклона дренажной трубки для эффективности работы всей дренажной системы. Для этого замеряется расстояние от кондиционера до стояка канализации, и при помощи строительного уровня вымеряется уклон. В стояк врезается патрубок, который после будет соединен с трубкой.

Перед патрубком от канализации монтируется сифон или обратный клапан – их назначение пресекать любые «проникновения» из канализации. В частности, речь идет о неприятном запахе.

Важно! В этом случае более целесообразным будет использование обратного клапана, так как при длительном эксплуатационном перерыве вода в сифоне может высохнуть.

Схема слива конденсата в канализацию является основной, но как было сказано ранее, иногда расстояние от дренажной ванночки до канализации бывает слишком велико. В таком случае трубка слива заводится непосредственно в стену. При этом участок, проложенный в стене, не должен иметь даже малейших изгибов, так как в последствии они станут причиной засоров.

Чем короче и ровнее трубопровод – тем легче проводится очистка и устраняются засоры.

При отводе на улицу

Данный способ дешевый и простой, а потому и максимально востребованный. Трубка под уклоном в 1 см. просто выводится на улицу.

Но данный способ имеет ряд недостатков:

• Если вы проживаете в многоквартирном доме, то капли конденсата неизбежно будут ниспадать на подоконники соседей, живущих ниже. Это создаст прецедент для их недовольства, а при возможных разбирательствах соседи будут защищены административным кодексом.
• Трубка может перемерзнуть на холоде.
• Через место вывода трубки на улицу холодный воздух может попасть внутрь помещения.

Сплит-системы с выводом конденсата на улицу

Альтернативой может стать использование специального бачка, который будет установлен в помещении под дренажным сливом, но это полумера, которая выполняется кустарно и не отличается эффективностью и портит презентабельность кондиционера.

Монтаж и прокладка дренажа

Есть два способа прокладки дренажной трассы – в специальные канавки, которые штробятся в стене и в накладные короба. Разберемся с каждым методом по отдельности.

Использование коробов гарантирует следующие преимущества:

• Они легко и быстро монтируются, а при необходимости снимаются с поверхности стены, потолка.
• При монтаже не возникает пыли и мусора.
• Внешне укладка в короба выглядит аккуратно и презентабельно.

Раз уж мы разбираем целесообразность применения того или иного способа прокладки, то мы обязаны сказать и о недостатках, которые, к сожалению, полностью нивелируют все преимущества данного способа укладки трассы:

• При стандартной высоте расположения сплит-системы или кондиционера в 2,5 метра уклон дренажа должен составлять величину от 7,5 до 9 см. В итоге короб получится наклонным.
• Поскольку кондиционер требует подключения к сети 220V, то потребуется еще один короб для электрокабеля.
• Если слив выполняется в канализацию, то короб будет прокладываться через все комнаты квартиры до стояка канализационной трубы.

Таким образом, возникает смысл рассмотрения прокладки дренажа в штробах. Об этом мы поговорим в следующем разделе, а после снова вернемся к коробам, чтобы описать процесс их установки.

В штробах

Использование штроб позволяет выполнять различный уклон и полность скрывать дренажную трубку под облицовочным слоем.

Для прокладки необходимо выполнить следующие работы:

• Разметка.
• Изготовление канавок.

Разметка производится с учетом места слива и расположения кондиционера:

• Если дренажная и фреоновая трубка расположены параллельно, то требуется соблюдать уклон в 3 о .
• Если дренажная трубка прокладывается отдельно, то требуется соблюдать уклон с перепадом от 1 см.

Метод, когда конденсат сливается самотеком называется гравитационным методом. Если его обеспечение невозможно, то требуется продумать место установки дополнительного оборудования – помпы для откачки.

Прокладка штробы в кирпичной стене

Для изготовления штробы нам понадобится угловая шлифовальная машинка (болгарка) и перфоратор. Штроба намечается на стенке и ее края прорезаются болгаркой, а середина выбирается перфоратором. Штробы с глубиной в 6 см. вполне хватит для прокладки дренажной магистрали и сокрытия ее под слой облицовки.

Важно! В случае необходимости можно уменьшить глубину вдвое, но при этом расширить штробу до 8 см. В этом случае коммуникации будут уложены в борозду не в глубину, а в ширину.

В коробе

Короба приобретаются как отдельные изделия, которые используются для укрытия различных коммуникаций. Как правило, они изготавливаются из пластика и легко устанавливаются.

Что необходимо для монтажа:

• Размеривается будущая линия прокладки коробов. При этом можно обрисовать силуэт короба непосредственно.
• Высверливаются отверстия под места крепления короба. На корпусе для закрепления на стену имеются специальные проушины.
• В отверстия вставляются дюбеля и вворачиваются саморезы.
• В короб пропускается гибкая дренажная трубка.
• Закрывается крышка. Если короб цельный, то проводку магистрали необходимо осуществить заранее, закрепив ее строительным скотчем к стене.

Диаметр трубы

Трубки для отвода конденсата можно разделить на две категории по материалу изготовления и морфологическим особенностям.

1. Трубы из поливинилхлорида и полиэтилена.
2. Трубы с гладкой или гофрированной поверхностью.

Трубки с гладкой поверхностью применяются при небольшом расстоянии до места окончательного слива. Если траса длинная, то лучше использовать гофру, которая позволяет делать легкие сгибы в местах, где это необходимо при прокладке. При этом не потребуется установка дополнительных изделий.

Дренажные трубы для кондиционеров подразумевают следующую номенклатуру диаметров:

• Для бытовых приборов мощностью до 3 кВт в зависимости от модели используются медные трубы для устройства трассы кондиционера диаметром 1/4 или 3/8 дюйма, что соответствует 6 и 10 мм.
• Для устройства дренажной магистрали предпочтительнее применение гофрированного шланга диаметром 16 мм. Расчет длины аналогичен расчету длины трубопровода, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м, длина на улице – около 1,2 м.

Еще раз обобщим все мероприятия, которые необходимы для прокладки дренажной магистрали:

• С кондиционера снимаются крепежи, которые находятся в нижней части.
• Внизу, под вентилятором смонтирован специальный поддон, для сбора капель конденсата. Сбоку поддона можно обнаружить патрубок 1,5-2 см. К нему на хомутик и крепим дренажную трубку.

Важно! Как правило, трубки поставляются в комплекте с оборудованием, но при самостоятельном подборе необходимо ориентироваться на диаметр патрубка.

• Нижняя часть кондиционера собирается, а само устройство закрепляется на стене.
• Шланг или трубка, присоединенная к патрубку, выводится в канализацию или на улицу.

Уклон

Уклон обеспечивается для того, чтобы влага оперативно отводилась из накопительного бачка в канализацию. Если уклон не будет обеспечиваться, то вода застоится.

При использовании помпы

Дренажи подобного типа требуют дополнительного подключения к электрической сети, которая обеспечивает работу помпы для откачки. Период ее работы можно настроить автоматически. При этом дренажная система все равно должна иметь наклон хотя бы в 1,5-2 о – это исключит застой влаги в трубке, а не в накопительном поддоне.

Из поддона влага будет окачена принудительно.

Без помпы (самотёком)

Уклон рассчитывается примерно так: на 1 метр высоты необходимо обеспечить 2,5-3 см. уклона от кондиционера в сторону слива. Это, если говорить о гравитационном способе отведения влаги.

Схема дренажа

Схема крайне просто – с теплообменника конденсированная влага стекает в специальный поддон, откуда по наклонной трубке передается в канализацию. Схема может быть усложнена длиной трасы, а также дополнительным оснащением.

Чистка дренажа

Чистка дренажа необходима для того, чтобы внутренняя поверхность трубок и поддонов не загрязнялась от примесей, которые возможно присутствуют в конденсате.

Инструкция по чистке:

1. Необходимо найти дренажный поддон. Для этого в нижней части кондиционера снимаются крепления и открывается крышка.
2. Дренажная трубка отсоединяется от поддона. Ванночка демонтируется из полости.

Важно! При демонтаже ванночки следует сохранять осторожность, так как ванночка может быть до краев заполнена жидкостью.

1. Если трубка выведена на улицу и закреплена, то в освободившийся конец необходимо просунуть толстый кабель и очищать канал, как шомполом.

Загрязнение скопившееся в дренажной трубке кондиционера

1. Если слив выполняется в канализацию, то необходимо произвести чистку сифона. Он демонтируется и промывается проточной водой. Многие модели оснащаются специальным лючком для очистки без демонтажа.
2. Ванночка чистится отдельно. Для этого из нее выливаются остатки влаги и производится очистка с использованием антисептических или моющих средств.

В данной статье были представлены все необходимые сведения, которые сформируют для пользователя исчерпывающее определение понятий – дренаж и дренажная система. Используя, почерпнутые сведения, можно не только эффективно прокладывать дренажные трасы и очищать их, но и тем самым увеличить срок службы кондиционера.

Дрежаная система кондиционера

Кондиционер, как и любая холодильная установка, работает на основе физического свойства хладагента – охлаждаться при резком расширении в объеме. Этот процесс происходит в специальном приспособлении, который называется испарителем. Свое название он получил только из-за того, что на корпусе прибора появляются капельки жидкости (испарина), она же конденсат от кондиционера, который собирается в специальной ванночке и выводится за пределы бытового прибора.

Функции дренажной системы кондиционера

Конденсат – это, по сути, обычная вода. А кондиционер – это сложный электромеханический прибор. То есть, конденсат может стать причиной выхода из строя кондиционера. Тем более за одни сутки от работающего прибора может выделиться до 20 л влаги. И ее надо отводить.

Варианты отвода конденсата

Существует несколько способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

• висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
• со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.

1. Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
2. Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.

Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

Внимание! Чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещения из системы канализации, на стыке соединения дренажных трубок и труб канализационной системы устанавливается гидрозатвор в виде обычного канализационного сифона. Если возможности монтажа сифона нет, то гофрированную трубку изгибают в виде буквы «S». Тоже эффективный вариант.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда.

Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Дренажные трубки для кондиционеров

К системе отвода конденсата от кондиционеров относятся дренажные трубки, которые на современном рынке представлены двумя позициями по сырьевому материалу. Это трубки из поливинилхлорида и полиэтилена. И двумя позициями по форме изготовления: гладкие и гофрированные.

Первые чаще всего применяются, если сам водосток имеет короткую протяженность, в других случаях используют гофры. При этом у второй разновидности есть одно большое преимущество – высокая гибкость шланга. Поэтому в процессе монтажа нет надобности использовать дополнительные крепежные фитинги, как это происходит с гладкими трубками.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать на дренажную линию конденсата кондиционера садовые шланги и гофры для проводки электрических проводов.

Монтаж системы для отвода конденсата

Этот процесс очень прост.

1. Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься.
2. В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата.
3. С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера.
4. Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место. При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие.
5. Крепежи вкручиваются по месту.

Основные неисправности дренажа

Самая часто встречающаяся неисправность системы отвода конденсата из кондиционера – это забивание отверстия ванночки. Пыль и грязь с конденсатом оседает на дно поддона, где образуется ил. Он растет и закрывает собой патрубок. Следствие – переток воды поверх краев ванны. Жидкость начинает капать на пол и подтекать по стенам.

И другие неисправности:

1. Если кондиционер работает зимой на обогрев, то нередко дренажная трубка на улице просто замерзает.
2. Неправильно был выставлен уклон дренажной трассы.
3. Если вышла из строя помпа.
4. Если в системе снизилось количество хладагента, что приводит к обледенению испарителя и подводящих трубок, поэтому лед начинает таять по всей длине трассы, выливаясь водой на пол.
5. Испаритель может покрываться льдом, если перестал работать регулятор давления. Если температура за окном стала снижаться, это может привести к снижению температуры фреона за счет падения его давления.